ホイールはスポークテンション調整で蘇る?テンションメーターを購入しました

ホイールについて調べているうちに、スポークの張り方やテンションがホイールの剛性に直に影響を与え、乗り味が変化する事が分かってきました。

スポークが適正なテンションで張られていないホイールは、反応が悪かったり、力が逃げたりして、本来の性能を発揮できない可能性があるようです。

ですが、お使いのホイールの適正なスポークテンションの値を、皆さん、ご存知でしょうか。そう思った事が、記事タイトルの直接的な由来です。

私はトラブルへの強さとランニングコストを重視して、手組ホイールを常用しています。

ショップの手組なのでネットで検索したところで適正なテンションなど分かりません。

ならば、なるべく未使用に近い状態のうちに、前後ホイールの左右のスポークテンションを自身で計測しておこうと思い立ち、PARKTOOL TM-1ヨドバシのゴールドポイントと交換 購入しました。

あれとかこれとか購入した影響で、ポイントがたくさん余ってたので。

構造は非常に単純で、スポークを挟み込んだ時のバネの伸びでテンションを計測します。

トルクレンチ同様、使い込んでいくうちに、このバネの弾性がどんどん落ちていって精度が狂いそうなので、定期的な再調整は必須ですね。

出荷状態ではどうなっているのか不明ですが、比較対象を持っていないので、今のところは良しとします。

可能であれば、行き着けのショップ等に尋ねる方が絶対に良いです。

私は京都から東京に転居して来たという理由で、頼れるショップが身近にないので、こうして仕方なく試行錯誤しながら何でも自分でやっています。




測ってみたところ、リアはもちろん、左右対称のフロントでさえテンションに差がありました。
それどころか、同じ側のスポークでさえ、一本毎にテンションが異なります。

一本毎に異なるスポークテンションの何を持って、そのホイールのスポークテンションとするのか。

不明だったので調べてみたところ、公式サイトに動画ありました。



動画によると、どうやら全スポークのテンションの平均値が求められれば、良さそうです。

リムの繋ぎ目付近だけ突出して値が高くなったりする事は、あまりないんでしょうね。

やる事は分かったので、右側と左側のそれぞれのスポークテンションを全て調べてメモ帳 (CSV) に書き込み、Rに食わせて平均値を算出します。

計測した値を Kgf に変換するには付属の換算表を用いても良いですが、公式にはこんな便利なものもあります(公式動画に出てくるやつです)。

Wheel Settingsのところから、スポークの素材(Material)、形状(Shape)、幅(Thickness)の入れてやると、換算表に載っていない幅やテンションのスポークのKgfを算出してくれます。

個人的に使えると思ったのは、その付属の Wheel Tension Balancing app の方で、ホイール全体のテンションバランスの可視化をやってくれます。

メモした値を全てコピー&ペーストしていくと平均値も出してくれますし、各スポークのテンションが全体の分散 n% 以内に収まっているかも自動でチェックしてくれます。

アプリで算出された平均値 (Kgf) や標準偏差 (Kgf) などの結果一覧は、名前を付けてローカルに保存できます。

少し動作が遅いのが難点ですが、道具としての使い勝手は素晴らしいです。

換算表に載っていない幅のスポークはノギスで計測するしかありませんが、表に載っているサイズに適合するスポークならば、付属の計りで簡単に調べられます。



見た目は携帯型のニップル回し…

φ1.5mm から φ1.8mm まで 0.1mm おきに幅が切ってあり、そこから飛んで φ2.0mm と φ2.16mm に対応しています。

DT Championなら φ1.8mm でピッタリです。

これで新品出荷時のスポークテンションを調べて記録しておけば、ホイールの性能を長持ちさせる事が可能になるはずです。

やっぱり、振れ取り台も買わないといけないかな…(´・ω・`)

テールライト・リフレクターはUSB充電かボタン電池のものがいい

およそ1年ぶりにテールライトを新調しました。

以前、使用していたテールライトが走行中の振動によって分解され、裏蓋が電池ごと何処かへと消えてしまった為です。

裏蓋はともかくとして、巻き添えとなったリチウムイオン電池はそれなりに高価だったので、遺失物センターの公表ページを眺めたりはしているのですが、今の所、手掛かりがありません。

単4電池2本分の重さを裏蓋のはめ込みのみで押さえる構造なので、減速帯などを乗り越えた際など、一時的に大きな衝撃が掛かれば簡単に外れてしまうのも当然かもしれません。

連続点灯時間も長く、光量も十分で、一度、電池を入れれば何日も連続して使える素晴らしいライトでしたが、これではトンネルの多い山間部では安心して使えません。

現在、同モデルをお使いの方は、ビニルテープで補強するなどして、使い方を工夫した方が良さそうです。




私はと言えば、修理を諦めて、構造的に走行中に自然分解しないリアライトを新たに購入する事にしました。

本命のリアライトはまた別にありますが、応急処置として、取り敢えずはボタン電池を使用する小型モデルの導入します。

ライト本体が電池を覆う形になっているモデルであれば、取り付け用のシリコンが捩じ切れて本体ごと飛んで行かない限りは、おそらく同様の故障は防げることが期待できます。

単4電池を使用するモデルと比較して本体重量も軽いので、普通に走行している限り、紛失する事はそうそう起こり得ないでしょう。

しかし、ボタン電池では点灯時間が若干短いこと、使用済みの電池の処分が面倒であることなどから、USB充電式のテールランプの導入を検討しています。



Blackburn(ブラックバーン) MARS CLICK マーズクリック 3BB-MRS-CLK


電池交換式のランプは確かに(電源切れなどの)緊急時に強いのですが、私が普段走っている奥多摩のような山間部にはコンビニはありませんので、電池の入手性は重要そうに見えて実は関係なかったりします。

GarminのGPSデバイスやスマートフォンなどの電池消費が激しい通信機器とは異なり、発光するだけのライトでは電池容量やバッテリーの劣化もそれほど問題になりませんので、USB充電(専用電池)である事のデメリットも目立ちません。

反対にメリットとしては自宅やモバイルバッテリから充電できることが挙げられます。

当たり前のことかもしれませんが、まだ車も少なく、路線バスも動いていない早朝の貴重な時間に電池切れに気がついた場合、充電式ならその場で時間を節約できます。



キャットアイ(CAT EYE) テールライト RAPID micro AUTO TL-AU620-R USB充電式 オートライト搭載


むしろデメリットとして私が気になるのは、取り扱いの面倒なリチウムイオン電池が一つ増えることです。

日常生活ではほとんど意識することはないかもしれませんが、飛行機に自転車を載せて旅行に出かける場合には注意が必要です。

スマートフォンにデジタルカメラにサイクルコンピュータに前照灯にと、リチウムイオン電池を搭載した機器が増えてくると徐々に負担になってきます。

そこにさえ目を瞑れば、軽さと明るさと稼働時間を全て満足させることのできるUSB充電式がテールライトには最も良いと私は思います。

最初からこっちを買っておけば良かったかな・・・

工具は15cmまで・飛行機輪行の工夫いろいろ

初の国内輪行が飛行機というぐらい飛行機輪行と縁のある私ですが、まだまだ知識不足によるトラブルに遭遇することがあります。


工具は危険物


今回、気になったのは、折りたたみ式の六角レンチとドライバーです。

ロードバイクに乗る人であれば、サドルバッグやツール缶の中に入れっぱなしになっている事が多いかと思われます。

このタイプの携帯式工具ですが「お預け手荷物」として預けない限り、ほとんどの製品は大きさ制限を超過するために飛行機内には持ち込めません。

測り方の規定により「一番長くした状態で」15cm以下の物を除いては、危険物として持ち込みを制限されます。

  • 国土交通省・機内持込・お預け手荷物における危険物について
  • http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr2_000007.html

–引用開始–

全体の長さ15cm以下かつシャフトの長さ6cm以下のものは持込可能(グリップ部分とシャフト部分が外せるタイプの場合は装着して計測する)

–引用終了–

こちらの方が持ち込み拒否されそうに見える六角レンチセットの方は、長さが15cm未満なので規定としては問題なさそうです(航空会社の判断で拒否される可能性はあります)。

どちらにしましても、目的地に到着して自転車を受け取るまでは不要なものなので、輪行時にペダルやハンドルを外した後に、自転車本体に縛り付けて、預け手荷物の中に収納してしまった方が無難です。

荷物量の都合でどうしても止むを得ない場合、手荷物検査で長さを測定することになると思われるので、電池等と一緒にまとめて予めカバンとは別個に分けておくと検査官の負担を減らせます。

私は飛行機に乗る際はリチウムイオン充電池とパソコン、スマートフォンなどの電子機器は、まとめてカバンの外に出しておく事を習慣にしています (Amazonベーシック キャリングケースを使用すると便利です) 。

そうする事により、荷物の再検査の必要がなくなります。


パンク修理用のCO2インフレータはガスシリンダー


以前の記事で少しだけ触れたパンク修理用のCO2インフレータですが、ガスシリンダー(一容器あたり50ml以下のもの)という名目で、国土交通省の規定では一人当たり4本までは持ち込めるようです。

空港の荷物検査の際に「CO2インフレータ」と言うと熱帯魚用品などと混同されて面倒な事になるので「競技用自転車に用いるCO2ボンベ」と申告した方が誤解がありません。

形が形ですので日本で国内輪行する際は日本語の表示があるもの、海外で飛行機輪行する際には、現地の言葉で内容物と使用用途が直ぐに理解されるものを選んで持って行きます。

最良の手段は機内に持ち込まずに、なるべく現地調達を心掛けることです。


預け入れ手荷物・3辺の合計は203cm以内


「お預け手荷物」として輸送してもらう自転車についても、多くの航空会社では「3辺の合計が203cm以内」という制限が付いている事が多いです。

私がソフトケースにクロモリフレームを入れて輪行している直接の理由がこれになります。

サイズを超過した場合、超過料金を支払う事になったり、最悪の場合、持ち込みを拒否される可能性もあります。

対策としてはバイクポータースマートサイズなどの203cmに収まるケースを利用する事ですが、私の場合はエントリーグレードのクロモリフレームなので、傷や破損などは一切気にせず、普通の輪行袋に包んで規定サイズ内に収めてしまいます。



QBICLE (キュービクル) バイクポーター PRO コンパクトサイズ ブラック


予備のボルトがあると安心


飛行機輪行を20回以上も経験してきて、今までに一度しか発生したことがないほど稀なことなのですが、自転車から外したボルトを紛失することがあります。

シートクランプやアヘッドステム、ステムとハンドルを固定するボルトなど、輪行時に一度はずして仮止めしておいたボルトは何れも行方不明になる可能性があります。

ダンボールで梱包した預け手荷物では、目的地に到着した際に外箱のガムテープが破れていることは日常茶飯事です。

飛行機での輸送だけに限らず、空港でのベルトコンベアでの搬送、タクシーでの移動のさなかに小さな部品を落としていることもあります。

気がつくのはいつもホテルに到着して自転車を組み立て始める時です。

足りない部品は現地のショップで調達できることもありますが、どうせならば紛失することを見越してケースに入れておいたり、ディレイラーハンガーやミッシングリンクのように予備のスペアを携帯しておいた方が安心です。


ビンディングシューズでも飛行機に搭乗


私はSPD-SLのビンディングペダルを使用しているので、履物は自然とビンディングシューズとなります。

飛行機に乗る際も、別の履物を用意していない場合は、ビンディングシューズで手荷物検査を受けます。

検査時にシューズを脱ぎさえすれば、問題なく旅客機に搭乗できます。

ただし滑りやすく歩きにくいので、渡航先での滞在時間が長いのであれば、別途サンダルを持参しても良いかもしれません。


日焼け止めクリームは液体物


ロードバイクには直接関係ないものですが、ライド時に使用する日焼け止めクリームや歯磨き粉などのペーストは液体物として扱われます。

持ち込み量に制限を受けますので、予め容量や成分を確認しておいた方が無難です。


電動コンポーネントには注意が必要


コンポーネントそのものは問題ないのですが、そこで用いられているリチウムイオン充電池が問題です。

発火の危険性があるので預け入れ荷物として持ち込むことは禁止されています。

重大事故につながりかねないので、梱包前に絶対に取り外して手荷物として客室に持ち込んでください。

私個人としては、この一点が受け入れられなくて電動コンポーネントの使用を諦めました。

詳細はこちら:電動コンポの真価と機械式を積極的に選ぶ理由

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